PS5 se oprește singură în joc: cauzele reale, în ordinea frecvenței

„Se oprește singură" ajunge la noi cu diagnosticul deja atașat: supraîncălzire. De multe ori chiar asta e. Din consolele care ne intră cu exact acest simptom, o parte se opresc pentru că răcirea nu mai face față, altele pentru că sursa de alimentare cedează sub sarcină. Restul se împart între un joc instalat prost și un compartiment de mobilă în care consola își respiră singură aerul cald.

Semnul care le separă e felul în care se oprește consola, iar el se vede de acasă, fără șurubelniță. Cine se uită la asta primul poate scăpa de un drum până la service și de plata unei lucrări care nu avea ce să repare. Mai jos sunt cele patru cauze în ordinea în care apar efectiv pe masa noastră de lucru, fiecare cu semnul care o dă de gol și cu verificarea care o confirmă sau o elimină de acasă.

Prima întrebare: cum se oprește, exact?

Contează după cât timp cade, la ce temperatură și cu ce avertisment. Trei detalii separă practic toate cazurile: momentul din sesiune în care cade, ce face ventilatorul înainte și dacă apare vreun mesaj sau vreun beep. Notează-le data viitoare când se întâmplă, înainte să repornești consola din reflex.

Cum se oprește	Ce face înainte	Cauza probabilă	Ce verifici acasă	Ce urmează în atelier
După 20–40 de minute de joc greu, niciodată la început	Ventilatorul urcă mult, carcasa e fierbinte, uneori beep sau avertisment pe ecran	Praf în radiator și metal lichid migrat	Poziționare, fante libere, temperatura camerei, filtrele de praf	Curățare cu metal lichid nou — 250 lei, 24–72h, 6 luni garanție
Instantaneu, ca și cum ar fi scos cineva ștecherul; inclusiv în meniuri sau pe consolă rece	Nimic: fără zgomot crescut, fără avertisment; uneori refuză să repornească imediat	Sursă de alimentare internă	Priză de perete directă, fără prelungitor; alt cablu de alimentare	Reparație sau înlocuire sursă — 600–750 lei, 3–5 zile, până la 12 luni
Numai într-un joc anume, sau după o actualizare, sau însoțită de un cod pe ecran	Comportament normal în rest; codul apare înainte de oprire	Software, joc corupt sau sistem	Reinstalezi jocul, apoi Rebuild Database din Safe Mode	Resoftare — 150 lei, 1–3 zile, 3 luni garanție
Doar vara, doar în camera aia, sau de când a fost mutată	Se încălzește vizibil mai repede decât înainte, în aceleași jocuri	Ventilația din jurul consolei	Spațiu liber în jur, orientarea fantelor, temperatura camerei	De regulă nimic, se rezolvă prin repoziționare
Aleatoriu, apoi consola nu mai pornește deloc, sau apare miros de ars	Fără tipar; LED-ul rămâne stins la repornire	Placă de bază	Nimic — oprește-o și scoate-o din priză	Reparație placă de bază — 400–900 lei, preț exact după constatare

Rândurile unu și doi acoperă majoritatea covârșitoare a cazurilor și, din fericire, se separă cel mai ușor: oprirea termică își anunță venirea prin ventilatorul urcat și prin carcasa fierbinte, în timp ce la alimentare nu te previne nimic.

Cauza 1: praful din radiator și metalul lichid migrat

E cauza cu care deschidem cel mai des și, prinsă la timp, cea mai ieftină. De afară se recunoaște după un tipar constant: consola pornește normal, ventilatorul urcă treptat, carcasa se încinge în jurul fantelor, iar căderea vine după douăzeci-patruzeci de minute de joc greu. De fiecare dată cam la fel.

Ce găsim pe chip la consolele care se opresc

Aliajul de răcire nu mai e o peliculă întinsă uniform peste procesor. S-a strâns spre margini, iar în mijloc rămâne o zonă mată, cenușie, pe care radiatorul o atinge fără să mai preia nimic de la ea. Poza aceea pleacă spre client odată cu devizul și, de obicei, încheie discuția.

Clientul descrie asta la telefon ca „s-a uscat pasta termică". La PS5 formularea nu se potrivește, fiindcă între procesor și radiator nu e pastă, ci un aliaj pe bază de galiu, lichid la temperatura camerei, iar galiul nu fierbe și nu se evaporă la căldura pe care o produce o consolă. De ce arată totuși cenușiu, ce cifre de conductivitate sunt în joc și ce a schimbat Sony la reviziile mai noi găsești în articolul despre metalul lichid de la PS5.

Pentru simptomul de față contează consecința. Procesorul PS5 nu are capac metalic deasupra, radiatorul se așază direct pe siliciu, deci o porțiune rămasă fără contact nu mai e compensată de nimic din jur. De acolo vine oprirea. Și tot de acolo vine regula pe care o repetăm cel mai des: pastă termică obișnuită nu se pune niciodată în locul aliajului, pentru că răcirea consolei nu a fost proiectată pentru un transfer termic de aproape un ordin de mărime mai mic.

De ce meniurile merg ore în șir, iar meciul nu

Oprirea în sine e un mecanism de protecție: când procesorul depășește temperatura-limită, consola se închide singură ca să nu se degradeze. Într-un meniu sau într-o aplicație de streaming, sarcina e mică și temperatura rămâne joasă ore în șir. Într-un joc greu, procesorul lucrează aproape continuu aproape de vârful de putere, iar o răcire slăbită se vede în câteva zeci de minute.

De asta tiparul „merge perfect toată ziua, dar cade în meci" e semnătura clasică a unei probleme termice. Și tot de asta un factory reset nu schimbă nimic: nu ai ce reseta la un radiator înfundat. Pagina dedicată acestui simptom, cu ce facem pas cu pas, e la PS5 care se supraîncălzește și se oprește în joc.

Cauza 2: sursa de alimentare internă

Semnele sunt aproape opuse față de cele de mai sus, și tocmai de asta se confundă cel mai des între ele. O sursă slăbită nu ține vârfurile de consum și taie curentul brusc, fără preaviz. Consola nu se încălzește, ventilatorul nu urcă, nu apare niciun mesaj. Pur și simplu se stinge, ca și cum ar fi scos cineva ștecherul.

Câteva detalii care întăresc suspiciunea: oprirea apare și pe consolă rece, uneori chiar în meniuri sau la câteva secunde după pornire; consola refuză să repornească imediat și „își revine" după câteva minute; simptomul s-a agravat după o pană de curent sau o supratensiune.

Acasă poți elimina doar ce vine înaintea sursei, pentru că sursa PS5 e integrată în carcasă și nu se poate testa cu un alimentator împrumutat, așa cum ai face la un laptop. Bagă consola direct în priza de perete, fără prelungitor și fără prelungitorul cu protecție la supratensiune, care se defectează fără niciun semn exterior. Încearcă alt cablu de alimentare: e un cablu standard cu doi pini, același folosit și la PS4, deci poți împrumuta unul. Dacă după astea simptomul rămâne identic, e caz de atelier.

Cauza 3: software, un joc anume sau o actualizare

Semnul distinctiv e legătura cu un context: se oprește doar într-un titlu, doar de la o actualizare încoace, sau e însoțită de un cod pe ecran. Scenariul e mai rar decât primele două, dar verificarea lui e gratuită, deci merită bifat devreme.

Codul, dacă apare, e informația cea mai valoroasă din tot diagnosticul, pentru că spune direct în ce zonă e problema. Ce înseamnă fiecare prefix și care coduri chiar indică hardware am detaliat separat, în ghidul despre codurile de eroare PS5.

Ordinea rezonabilă e simplă. Întâi dezinstalezi și reinstalezi jocul cu probleme, din Settings, Storage. Pare prea banal ca să rezolve ceva, dar la un titlu care pică mereu în același loc e primul lucru pe care îl cerem la telefon. Apoi actualizezi sistemul la ultima versiune. Abia apoi intri în Safe Mode și rulezi Rebuild Database.

Cauza 4: unde stă consola

O rezolvi gratuit, în cinci minute, mutând consola de la locul ei. Și tot la ea se ajunge ultima. O consolă perfect sănătoasă se oprește dacă nu are de unde trage aer rece.

PS5 aspiră aer prin fantele laterale și îl evacuează prin spate. Într-un compartiment închis de mobilă, aerul cald evacuat se întoarce în intrare, iar consola ajunge să-și recircule propria căldură. Radiatorul poate fi impecabil de curat, nu schimbă nimic. Manualul Sony cere zece centimetri liberi față de perete, minimum.

Lista scurtă de greșeli pe care le vedem cel mai des:

• consola lipită cu spatele de perete sau de spatele unei comode;
• ușă de mobilă închisă peste consolă în timpul jocului;
• consola așezată pe covor, pe pat sau pe o pătură, cu fantele de jos înfundate;
• consola pusă lângă un calorifer, deasupra unui receiver sau în bătaia directă a soarelui;
• alte aparate stivuite peste ea sau imediat lângă fante.

Temperatura camerei intră în aceeași categorie. Sony declară consola funcțională între 5 și 35 °C ambient, iar într-o cameră de mansardă care ajunge vara aproape de limita de sus marja consolei se topește: același joc care iarna nu dădea niciun semn devine, în august, un test de rezistență termică. Dacă simptomul a apărut odată cu vara sau odată cu mutarea consolei în alt loc, ai găsit probabil cauza înainte să deschizi portofelul.

Verticală sau orizontală, Sony le acceptă pe amândouă. Pentru simptomul ăsta contează mult mai mult ce e în jurul consolei decât cum stă ea.

Ce verifici acasă, în ordine, înainte să suni pe cineva

Toate verificările de mai jos sunt gratuite, nu presupun desfacerea consolei cu șurubelnița și nu afectează garanția de la producător. Fă-le în ordinea asta, pentru că fiecare elimină o categorie întreagă.

1. Mută consola și eliberează-i fantele

Scoate-o din mobilă, lasă-i minimum 10 cm liberi în jur, ridic-o de pe textile și îndepărtează tot ce e stivuit lângă ea. Apoi rejoacă exact jocul la care se oprea. Dacă rezistă vizibil mai mult decât înainte, cauza era ventilația și ai rezolvat-o.

2. Uită-te la termometrul din cameră

Peste 30 de grade în încăpere, testează seara sau în altă cameră, mai răcoroasă. O consolă care ține fără probleme la 22 de grade și cade la 33 are o marjă termică deja consumată, adică exact profilul care cere curățare.

3. Testul încrucișat: alt joc, meniuri, streaming

Ține consola pornită o oră într-o aplicație de streaming sau într-un joc ușor. Dacă rezistă acolo fără probleme, dar cade în 30 de minute de joc greu, e termic. O oprire la fel de bruscă și în streaming, pe consolă rece, te trimite la scenariul de alimentare, iar când simptomul apare exclusiv într-un singur titlu, rămâne software.

4. Rebuild Database din Safe Mode

Pasul ăsta nu costă nimic și nu strică nimic, iar pentru simptomul de față valorează ca test, nu ca reparație. Dacă după el consola cade tot la același interval, ai închis categoria software și rămâi cu răcirea și cu alimentarea. Procedura de intrare în Safe Mode e detaliată separat, la PS5 care nu pornește.

Un avertisment despre același meniu: Reset PS5 e o operațiune complet diferită, reinstalează sistemul de operare și poate șterge conținutul consolei. La o consolă care se oprește în joc nu are ce rezolva.

5. Filtrele de praf și grilele, fără să deschizi consola

Cu consola oprită și scoasă din priză, desprinde capacele albe prin glisare, fără șurubelniță. Ține duza aspiratorului la câțiva milimetri de orificiile prin care modelul tău captează praful, apoi treci cu o perie moale și uscată peste grilele laterale și din spate. Aspirator, nu suflantă: aerul sub presiune bagă praful mai adânc în radiator, de unde nu mai iese decât cu consola desfăcută.

Aici se termină partea de acasă. Radiatorul și aliajul de sub el rămân în atelier, fiindcă la ele se ajunge doar prin demontarea completă a sistemului de răcire, iar aliajul conduce curent: o greșeală de o secundă acolo costă o placă de bază.

Când e cazul de curățare profesională

Dacă ai parcurs lista de mai sus și consola tot se oprește în joc după un interval previzibil, cu ventilatorul urcat înainte, ai terminat partea gratuită a diagnosticului. Semnele care ne fac să deschidem cu suspiciunea de termic aproape confirmată sunt aceleași de fiecare dată: opriri repetabile la sarcină mare, ventilator zgomotos inclusiv în meniuri, carcasă fierbinte în jurul fantelor, performanță inconstantă în scene care mergeau bine anul trecut și o consolă care nu a mai fost desfăcută niciodată de la cumpărare.

Curățarea PS5 cu metal lichid nou costă 250 lei, durează 24–72h și iese cu 6 luni de garanție pe lucrare. Prețul e unic, indiferent cât de înfundat e radiatorul. Pentru simptomul tău contează mai ales ultima etapă a lucrării: înainte să plece înapoi, consola stă la un joc greu suficient cât să apuce să cadă, dacă mai are de ce. Dacă rezistă la banc, rezistă și la tine.

Dacă la constatare găsim altceva decât ne așteptam, afli înainte să lucrăm ceva. Constatarea la consolă e 140 lei și devine gratuită dacă alegi să repari la noi, transportul e gratuit dus-întors indiferent de decizia finală, iar devizul se confirmă de tine, cu poze reale de la deschidere. Celelalte lucrări care apar în urma acestui simptom sunt sursa de alimentare, la 600–750 lei, resoftarea, la 150 lei, și reparația de placă de bază, la 400–900 lei, toate cu prețul exact stabilit abia după constatare. Lista completă, pe toate consolele, e în tabelul de prețuri pentru reparații console.

Reparăm electronice de peste zece ani, suntem activi din 2016, iar 9 din 10 console ajung reparate. Concluzia pe care o dăm cel mai des la telefon, înainte de orice curier, e că merită să faci întâi cele cinci verificări de acasă. Sunt gratuite, durează o seară și, în destule cazuri, se termină cu o consolă mutată din mobilă și cu un drum economisit.